Монтаж водопровода имеет свои тонкости и особенности. Воспользуйтесь советами от профессионалов, чтобы результат Вас не разочаровал.

Перед прокладкой водопровода, которая предшествует монтажу водопровода, необходимо с точностью определить размер их поперечного сечения. Монтаж водопровода, если он сделан по всем правилам, позволит Вам пользоваться водопроводом долгие годы.

Водопровод в здании должен быть расположен так, чтобы свести к минимуму возможность замерзания. Не допустима его прокладка под лестницами и по стенам здания.

также следует избегать и излишнего перегрева воды в водопроводе. Не допустима прокладка водопровода вблизи от дымовых труб и систем отопления. Во всех водопроводах необходимо предусмотреть полное обезвоживание на случай ремонта. Необходимо обеспечить при монтаже уклон к главному запирающему крану. Краны для спуска воды располагают через каждые 2 м вертикального водопровода, а для горизонтальных — 1,5 м. Для удобства монтажа необходимо обеспечение условия: трубы должны располагаться на величину диаметра труб от стены. Хомутики трубы крепят на дюбели. Делают это так:

· вырежьте в стене отверстие в форме ласточкиного хвоста;

· на гипс или дюбельную массу сажают дюбель.

Можно проложить водопровод по штукатурке. Только есть одно но: свинцовые трубы нельзя проложить по штукатурке. Цементный и известковый раствор вызовут прогрессирующую коррозию металла.

Сборку водопровода начинают с водопроводящего трубопровода. Предпочтите трубы с удлиненной резьбой. Вы сможете соединять трубы с уже навинченными фитингами. Удлиненная резьба идет только у одной трубы, а у второй обычная.

Перед навинчиванием труб в Т-образный фитинг и угольник контргайку и муфту навертывают на трубу, имеющую удлиненную резьбу. После ввинчивания труб муфту отвинтите назад. Делают это до получения надежного соединения труб. Потом его зажимают контргайкой.

Во избежание протечки все соединения должны быть надежно уплотнены и герметизированы. Фланцы резьбы при обратном завинчивании муфты из-за конического сбегания не так плотно примыкают не так плотно, чтобы обеспечить герметичность соединения. Все остальные соединения производят свинчиванием трех частей: двух труб и фитинга. Для них требуется резьба стандартной длины.

Если трубопровод требуется пропустить сквозь стены, то  обязательно дополнительно применяйте защитные трубы. Они также хороши в качестве антикоррозийной защиты. Существуют дополнительные факторы, разрушающие металл труб:

· известковый и цементный раствор;

· сырость;

· содержащий селитру камень;

· ксилолитный пол.

Если нет защитных труб, можно обернуть трубы, идущие в стену бумагой или кровельным толем.

Коттедж с бассейном летом порадует Вас и Ваших родных и друзей. Единственное условие для получения великолепного результата — правильное проектирование этого роскошного удобства за городом.

Коттедж с бассейном потребует консультаций со специалистами. Некоторые моменты следует проработать более основательно, перечислим, на что следует обратить повышенное внимания для создания коттеджа с бассейном для того, чтобы в будущем проблем не доставлял разочарований и ненужных проблем.

Перечислим их по порядку, чтобы не было проблем из-за коттеджа с бассейном:
1. разрешение на постройку: для большинства бассейнов необходимо получение разрешения на постройку бассейна с соответствующим органами ростехнадзора;

2. подъездные пути: необходимо обеспечить удобные подъездные пути для тяжелой землеройной техники и грузовиков с оборудованием для бассейна и вывоза изъятого грунта;

3. выбор площадки: под землей не допустимо прохождение под бассейном дренажных труб, электрических кабелей. Желателенен не высокий уровень грунтовых вод, чтобы не возникло проблем при рытье собственно котлована под бассейн. Лучше, чтобы в непосредственной близости от будущего бассейна не росли листопадные растения. Листья могут попасть в воду и испортить ее;

4. форма: обязательно согласуйте форму и размер посоветовавшись со специалистом и трезво оцените свои возможности;

5. тепло и энергия: в бассейне необходимо обеспечить дополнительный подогрев воды. Тогда вы сможете максимально использовать все возможности бассейна. Обычно используют в качестве топлива: газ, твердое топливо и электричество. Хорош и насос, получающий калории у окружающей бассейн почвы. Для функционирования оборудования необходимо подвести электричество. Во избежание несчастных случаев обратитесь за помощью к профессионалам;

6. дополнительные аксессуары: в настоящее время нам предлагают великое множество аксессуаров для бассейнов, решить, какие из них Вам нужны для удобства, важно еще на стадии проектирования коттеджа с бассейном;

7. освещение: перед установкой освещения важно проконсультироваться с профессионалом. Участок сада, на котором располагается бассейн, предпочтительней освещать маловаттными фонарями, работающими от трансформатора. Такую систему Вы без риска для жизни и здоровья сможете установить сами.

Мы продолжаем серию статей, посвященных технологиям строительства индивидуального частного дома. На этот раз мы решили рассмотреть варианты строительства «коробки» конкретного дома и посмотреть, насколько эти варианты будут отличаться по цене и по качеству.

В качестве «виртуального дома» был выбран вполне реальный проект известного красноярского архитектора Сергея Бальцера. Придумать и «нарисовать» коттедж, одновременно максимально удобный для жизни и выразительный с архитектурной точки зрения, — задача очень не простая. «Проектное бюро Сергея Бальцера» — одна из немногих организаций в городе, способных успешно решать подобные задачи. Мы специально попросили Сергея Викторовича предоставить нам проект, максимально функциональный и простой в строительстве, чтобы проще было адаптировать его под разные технологии и просчитывать затраты на возведение. Отметим, что проект нам очень понравился — средний для частного трехэтажного дома метраж (188 кв. м на 1 и 2 этажах, плюс подвальная часть — 134, 2 кв. м и пристроенный гараж 39,4 кв. м на 2 автомашины), солидный внешний вид, продуманная организация внутреннего пространства.

В нашем «виртуальном доме» нет ни одного «лишнего» квадратного метра — все продумано и детально просчитано, что позволяет максимально оптимизировать пространство. Мы выбрали самый простой вариант, сделанный для одного из заказчиков. В арсенале архитектора есть и более изысканные в архитектурном и конструктивном плане дома.

Сразу оговоримся — в этом статье, мы говорим только о стоимости возведения стен этого дома от отметки 0,0 и выше по той или иной технологии. Мы не включаем в расчет стоимость фундамента — его мы «строили» в мартовском номере (его примерная цена — 500—600 тысяч рублей). Не учитываем мы и стоимости кровли — речь о ней пойдет в одном из следующих номеров. И, конечно, нет смысла пытаться просчитывать стоимость внутренней и внешней отделки, ведь кто-то предпочтет виниловый сайдинг, а кто-то — мраморные плиты. Естественно, цена будет очень разной. Еще один «тонкий» момент, о котором не стоит забывать при строительстве частного дома, касается стоимости инженерных коммуникаций. Эта стоимость может колебаться в очень широких пределах, так как зависит от таких труднопредсказуемых факторов, как близость «залегания» магистральных сетей, сговорчивость энергетиков и т. п. Так что считаем мы только цену «коробки» — стен с перекрытиями выше отметки земли.

Велокс-технология

Технологию быстровозводимого домостроения «Велокс» мы подробно рассматривали в прошлом номере. Эта новая для нашего города система нас весьма заинтриговала, ведь, по уверениям застройщика, возводящего дома по этой технологии — группы компаний «Исток», — она сулит существенную экономию денег и времени при отличном качестве строительства и высоких показателях по теплосбережению.

Итак, «Велокс» — это австрийская технология быстровозводимого домостроения, основанная на применении монолитного бетона в несъемной опалубке. Опалубка представляет собой древесно-цементные панели толщиной 35 мм и размером 2000х500 мм, которые скрепляются между собой металлическими стяжками. Из таких плит формируются внешние и внутренние стенки. К внешней стенке изнутри приклеивается пенополистирол; между ним и внутренней плитой устанавливается арматура и заливается бетон. Такой «пирог» представляет собой уже готовую стену — монолитный бетон выполняет функцию несущего элемента конструкции, пенополистирол является отличным утеплителем, а древесно-цементные плиты — ровная основа для внутренней и внешней отделки. Такая стена толщиной всего 37 см сохраняет тепло так же, как это делала бы кирпичная стена толщиной 2,5 м! Еще один плюс домов на основе монолитного бетона и несъемной опалубки — отменная прочность и сейсмостойкость (до 9 баллов по шкале Рихтера). Но, пожалуй, главный козырь «Велокса» — скорость строительства: группа компаний «Исток», являющаяся застройщиком коттеджного поселка «Новалэнд» в Солонцах, строит один дом примерно за три месяца! Причем технология, при которой бетон заливается в теплосберегающую опалубку, позволяет вести строительство и зимой. Как известно, скорость строительства напрямую влияет на его стоимость — чем меньше времени проходит от заливки фундамента до сдачи дома в эксплуатацию, тем меньше расходы на зарплату рабочим, охрану стройплощадки, складирование стройматериалов и т. п. Технология «Велокс» в этом смысле экономически весьма эффективна.

Строительство стен нашего «виртуального дома» по технологии «Велокс» обойдется примерно в 1 млн. 214 тысяч рублей. И, что немаловажно, займет всего около трех месяцев.

Несъемная опалубка из жесткого пенополистирола

Технология строительства домов на основе несъемной опалубки из жесткого пенополистирола в основе своей похожа на технологию «Велокс». Только роль ограждающих конструкций играют не древесно-цементные панели, а жесткие блоки из пенополистирола. Эти блоки, имеющие пазы и выступы, собираются как детали детского конструктора и закрепляются металлическими элементами. Благодаря тому, что и внешняя, и внутренняя стенки «пирога», в который заливается монолитный бетон, выполняются из качественного пенополистирола, который сам по себе является отличным утеплителем, стены дома не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. При этом в течение всего срока эксплуатации внутри дома будет сохраняться оптимальная температура, на поддержание которой будет уходить в 5—6 раз меньше средств, чем в обычных домах.

Простота сборки стен из блоков позволяет достичь поистине фантастической скорости строительства: компания «Новая усадьба», занимающаяся возведением таких домов, обещает строить один этаж всего за 10 дней! За счет теплоэффективности ограждающих конструкций строительство можно вести и зимой, причем при весьма сильных морозах — бетон не успевает остыть до того, как «схватится» и приобретет необходимую прочность. Надежность и сейсмостойкость строения — аналогична технологии «Велокс», ведь в обоих вариантах несущим элементом стен выступает армированный монолитный бетон. Внутренние и внешние поверхности стен тоже являются готовым основанием для отделки, будь то виниловый сайдинг, навесные вентилируемые фасады, керамическая плитка или штукатурка.

Что касается стоимости строительства дома на основе несъемной опалубки из жесткого пенополистирола, то она относительно невелика. Существенная экономия достигается благодаря малым срокам работ, технологичности всего процесса и отсутствию необходимости в тяжелой строительной технике. Так, «коробка» нашего «виртуального дома», построенная по этой технологии, будет стоить примерно 1 млн. 125 тысяч рублей (по информации, предоставленной компанией «Новая усадьба»).

Профилированный брус

Сейчас натуральное дерево в виде оцилиндрованного бревна или бруса все чаще используется не только для строительства бань или дач, но и для элитного малоэтажного жилья. Недорогой, экологически чистый, быстро возводимый в любое время года, сейсмобезопасный, красивый и удобный деревянный дом одинаково хорош и в зимнюю стужу, и в летнюю жару. Чаще всего в строительстве используется оцилиндрованное бревно разного диаметра, фрезерованный клееный брус либо просто сырой брус различного сечения. Каждый из этих видов обработанной древесины имеет ряд как преимуществ, так и недостатков как при изготовлении, так и при строительстве и эксплуатации.

Одна из самых последних разработок в области деревянного домостроения — строительство домов из профилированного бруса на сухой шпонке, которым занимается компания «Новая усадьба». Суть этой технологии — обработка сырого бруса в определенный профиль, укладка его без уплотнителя на сухую шпонку при строительстве деревянного брусового дома.

По заверениям разработчиков, этот способ сборки проще, дешевле и быстрее других вариантов деревянного домостроения. Брус фрезеруется таким образом, чтобы при укладке на шпонку высыхание происходило равномерно изнутри и снаружи, тем самым брус предохраняется от значительного растрескивания, коробления и скручивания. Углы скоса бруса гарантируют стекание осадков, а шпонка надежно крепит его по всей длине и обеспечивает установку коробок для оконных и дверных блоков в ходе возведения стен. При хранении и транспортировке бруса благодаря шпонке не происходит изменения геометрии сечения, брус не поражается грибком и плесенью в течение любого периода хранения. После возведения стен, перекрытий и кровли, после установки оконных и дверных блоков в специальный паз вбивается уплотнитель — плотновитой пеньковый канат 12—14 мм диаметром (при межбрусовом зазоре в 8 мм), со смещением внутрь зазора на 10—12 мм. Это предохраняет уплотнитель от намокания, выпадения, обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию и не препятствует высыханию бруса изнутри. Шпонка влажностью 8—10% также впитывает в себя влагу от центра бруса, определяет межбрусовой зазор, надежно крепит брус между собой.

Так как брус не только фрезерован с двух сторон, но и простроган по лицевым сторонам, он не требует дополнительной обработки перед отделкой стен снаружи и внутри. По желанию заказчика сторона бруса внутри помещения может быть фрезерована в любой профиль.

Если стены нашего «виртуального дома» строить из профилированного бруса, то они будут стоить примерно 1 млн. 278 тысяч рублей (по данным компании «Новая усадьба»).

Массивная деревянная стена

Еще один любопытный вариант деревянного домостроения в современном исполнении — технология МНМ, MASSIV- HOIL-MAUER (массивная деревянная стена). Массивная деревянная стена по диапазону возможностей применения сопоставима с возможностями каменных стен и гарантирует стабильность качества дома на протяжении жизни нескольких поколений. Стена собирается из отдельных деревянных элементов заводского изготовления, что практически исключает так называемый «человеческий фактор» и значительно сокращает сроки строительства. По заверениям компании «Сибхольц», представляющей на нашем рынке материалы серии МНМ, максимальная готовность деталей дома на заводе сокращает время сборки дома на строительной площадке до нескольких дней! Причем к отделочным работам можно приступать сразу после закрытия теплового контура. Производственный процесс обеспечивает на выходе с завода полностью сухие стены, готовые к любым видам отделки. Дом можно оставить деревянным внутри и снаружи или отделать любыми материалами вплоть до штукатурки и камня.

Что касается финансовых затрат на возведение коттеджа по технологии МНМ, то, по информации компании «Сибхольц», «коробка» дома по «нашему» проекту обойдется примерно в 2 млн. 474 тысячи рублей.

Конечно, перечисленными вариантами выбор технологий строительства индивидуальных домов не ограничивается. В этой статье мы рассказали лишь о некоторых современных перспективных технологиях домостроения. «Неохваченными» остались еще довольно много традиционных или уже ставших традиционными технологий и материалов: кирпич, пенобетон, автоклавный газобетон, «канадская технология» щитового домостроения и т. д. В следующих номерах журнала мы подробно расскажем об этих и других способах построить собственный дом.

Мы продолжаем строить наш «виртуальный» дом. Фундамент мы уже возвели и выяснили, сколько он будет стоить. Стены, основной конструктивный элемент дома, «строились» нами несколько раз, по различным технологиям и из разных материалов. Но наш коттедж еще далек от ввода в эксплуатацию: нужно провести инженерные сети, не забыть о внутренней и внешней отделке, поставить окна и двери. Да, и не забудем про кровлю.

Люди, впервые взявшиеся за строительство частного дома, нередко допускают одну и ту же характерную ошибку — отводят на кровлю минимум средств, финансируя ее строительство по остаточному принципу. Мол, главное — крепкие теплые стены, да еще прочный фундамент, чтобы дом не «поплыл». А кровля — ну, не протекает и ладно. С таким подходом согласиться нельзя, ведь кровля — одна из важнейших элементов любого дома. Самые теплые стены не спасут от сибирского мороза, если не будет в достаточной степени утеплена крыша. То же и с фундаментом — если вода с кровли будет стекать прямо по стенам под дом, долго он не простоит. Пропускающая тепло, грохочущая под дождем, «шуршащая» при перепадах температур, протекающая кровля способна убить даже намек на комфорт в доме. Кроме того, кровля дома — это, в определенном смысле, его лицо. Издали она видна даже лучше, чем фасад. Так что внешний вид кровли — это часть имиджа владельца коттеджа. Поэтому, строя современный частный дом, стоит отказаться от асбестоцементных листов, именуемых шифером, и задуматься об использовании более солидных материалов. Благо их выбор сегодня велик. О различных типах кровельных материалов мы подробно рассказали в прошлом номере. В этом расскажем об устройстве и «начинке» кровли, ведь кровля — это не только черепица.

Основа кровли — обрешетка

То, что крыша дома должна быть прочной — аксиома. Причем это не зависит от ее формы и степени наклонности: если крыша будет плоской, на ней будет скапливаться снег, а если крутой — она будет подвергаться серьезным ветровым нагрузкам. Да и в любом случае при ветре из-за своих немалых размеров кровля «парусит» — то есть пытается покинуть дом и отправиться в самостоятельный полет. Не прочь полетать и отдельные участки кровли, если им по недосмотру строителей представится такая возможность. Учитывая, что штормовые ветра у нас совсем не редкость, о прочности кровли нужно позаботиться особо. Здесь стоит отметить, что прочность кровли зависит не только и даже не столько от самого кровельного материала, сколько от обрешетки — основания кровли — и крепежа кровельного покрытия к ней. Обрешетку обычно делают деревянной, из брусков или досок. Затем на этот «скелет» прикрепляется (прибивается, прикручивается саморезами и т. п.) собственно материал кровли. Толщину брусков и досок обычно подбирают под конкретное покрытие — чем тяжелее оно будет, тем более массивная требуется обрешетка. Шаг обрешетки также подбирается под конкретный кровельный материал.

Если крыша будет состоять из мелкоштучных элементов, то шаг обрешетки задается небольшой, если используются листовые или рулонные материалы, то шаг делается больше. Не стоит делать обрешетку сплошной — это не только напрасное расходование материала, но и ухудшение вентиляции подкровельного пространства. Это чревато тем, что на внутренней поверхности кровельного материала будет накапливаться конденсат, что, конечно, плохо скажется на долговечности кровли. Справедливости ради отметим, что иногда используют и металлическую обрешетку, но, по словам технического директора компании «Васмер» Дмитрия Кононенко, для частного домостроения это неоправданно: прочности деревянных конструкций с лихвой хватает для крыш даже больших особняков. Возросшая металлоемкость конструкции — это лишний вес и лишние деньги. Так что оставим металл крышам многоэтажек и заводов, а для нашего коттеджа возьмем хорошую сосну.

Вода и пар против тепла

Теплый воздух, как известно, стремится вверх. Поэтому, естественно, на кровлю приходится немалая часть общих теплопотерь здания. Учитывая постоянно и динамично растущую стоимость теплоносителей, каждый владелец частного дома стремится эти теплопотери снизить. Что касается утепления крыши, то здесь есть два варианта: либо утеплять собственно крышу по всему периметру, либо утеплять не саму кровлю, а верхнее перекрытие. Это дешевле и проще, ведь площадь перекрытия меньше площади всей кровли. Однако такой подход имеет и свои минусы — на холодном чердаке можно будет хранить только то, что не боится перепадов температур. Об обустройстве на крыше жилой комнаты в таком случае придется вообще забыть — зимой в ней будет холодно, как на улице, а летом она будет перегреваться. Так что, если вы хотите сделать чердак обитаемым, придется потратиться на теплоизоляцию. А если вместо чердака планируется сделать полноценный мансардный этаж, то утеплению необходимо уделить особое внимание. У теплоизоляции кровли есть много специфических особенностей. Главное — обустройство теплоизоляции неразрывно связано с паро- и гидроизоляцией кровли. Дело в том, что утеплитель кровли — обычно это минеральная вата или гидрофобизированный пенополистирол — находится в неблагоприятных условиях. Сверху ему угрожает дождевая влага — как бы плотно ни был подогнан кровельный материал, полной герметичности достигнуть невозможно, и косой дождь с ветром, мелкая снежная «крупа» и иней все же понемногу проникают внутрь. А снизу в слой утеплителя стремится проникнуть пар, выталкиваемый парциальным давлением, которое внутри дома обычно больше, чем снаружи. Зимой пар конденсируется в утеплителе, превращаясь в лед, весной лед, естественно, тает, в результате чего утеплитель намокает. Казалось бы, ничего страшного — подумаешь, минеральная вата чуть-чуть отсырела? Однако влажность напрямую влияет на способность теплоизолирующего материала сохранять тепло — при повышении влажности утеплителя всего на пять процентов его теплопроводность вырастает вдвое! А значит, он будет вдвое хуже сохранять тепло.

Слоеный кровельный пирог

Учитывая, что мы строим дом для постоянного проживания, а не летний дачный домик, крышу будем делать по всем правилам, не пропуская ни одного слоя «кровельного пирога». Рассмотрим его по порядку. Нижний слой кровли — пароизоляционная пленка, укладываемая сплошным слоем под утеплитель. Ее задача — не дать влаге из помещения проникнуть в слой утеплителя, иначе утеплитель отсыреет. Лишняя влага из дома должна выходить через систему вентиляции, которая должна быть в любом современном доме. Все швы пароизоляционной пленки должны быть тщательно проклеены. Не нужно опасаться того, что из-за пароизоляционной пленки крыша перестанет «дышать» — пленка не пропускает только молекулы водяного пара, а воздух через нее проходит практически беспрепятственно. Над пароизоляционной пленкой располагается сам утеплитель — не меньше 20 сантиметров минераловатного полотна или пенополистирола. Что предпочесть? По теплоизоляционным свойствам эти материалы примерно равны, но есть одно существенное отличие — минвата «дышит». Однако она дороже пенополистирола. Впрочем, если у дома не «дышат» и стены — например, если они сделаны из монолитного бетона — то особого смысла делать «дышащую» крышу нет, все равно вся нагрузка по воздухообмену в таком доме должна лечь на систему вентиляции. А вот в деревянном «тереме» пенополистирол лучше не использовать — под крышей будет собираться теплый влажный воздух, что чревато появлением ощущения затхлости в доме. Утеплитель нужно защищать не только снизу, от пара, но и сверху, от влаги. Влагозащитная пленка натягивается над слоем теплоизолятора. Важный момент — зазор между утеплителем и влагозащитной пленкой должен составлять не меньше 2,5 сантиметров. Этот вентилируемый зазор нужен для того, чтобы влага могла беспрепятственно испаряться из утеплителя. Такой же зазор должен быть между влагозащитной пленкой и кровельным материалом. Швы гидроизоляционной пленки тоже проклеивают, однако ее контур нельзя делать герметичным — пар должен иметь возможность покинуть вентилируемый зазор.

Для этого под коньком крыши влагозащитную пленку располагают в два уровня, один над другим, оставляя между уровнями расстояние. Чтобы быть уверенным в крыше своего дома, между влагозащитной пленкой и утеплителем (прямо поверх утеплителя) можно уложить мембранную ветрозащитную пленку типа Tyvek. Особенность мембранной пленки — она содержит миллионы пор на каждый сантиметр, которые беспрепятственно выпускают пар, но совершенно не пропускают воду. Так, Tyvek способен удерживать на себе метровый (!) слой воды, благодаря чему его можно даже некоторое время использовать в качестве временной кровли — например, пока идет монтаж постоянной.

Кроме того, Tyvek на 20% снижает теплопотери, идущие через крышу. Что касается различных кровельных материалов, то основными типами на сегодняшний день являются натуральная, мягкая (битумная), композитная и полимер-песчаная черепица, металлочерепица, медная кровля. Что предпочесть — вопрос вкуса и финансовых возможностей. Так, по словам Дмитрия Кононенко, покрыть дом российской металлочерепицей можно примерно за 400 тыс. руб., еще около ста тысяч будет стоить карниз и водосток. Использование престижного материала вроде композитной черепицы, например, MetroBond, удвоит стоимость крыши. Независимо от типа используемого кровельного материала, «пирог» из утеплителя и паро-, влаго-, ветрозащитных пленок должен присутствовать. Если вы хотите, чтобы в доме было тепло и сухо, экономить на кровле не