Среди этих преимуществ и экологически чистые стройматериалы; и целебные свойства некоторых хвойных пород деревьев, используемых для строительства дома; и удерживание нормального кислородного климата в деревянном помещении, благодаря аэрации древесины.

Например, теплоизоляционные свойства дерева, в 5 раз превышающие теплоизоляцию кирпичной и бетонованной стенки. А о долговечности деревянных построек и говорить лишний раз не надо, как и о прелестях комфортного и спокойного проживания в своем деревянном доме.

Наиболее простыми из деревянных домов считаются дома из бруса природной влажности, а суперпрестижными и дорогими — дома из клееного бруса. В настоящее время по технологии строительства можно выделить такие основные типы деревянных домов: постройки из профилированного бруса естественной влажности, деревянные дома из оцилиндрованного бревна и деревянные дома на основе клееного бруса. Первый тип брусовых домов отличается особой технологией изготовления бруса, в процессе которой брус профилируют, то есть придают ему намеченную форму и шлифуют его поверхность.

Преимуществом такого деревянного дома является его экологичность и быстрота строительства, сразу по окончанию, которого в новостройку сразу можно заселяться, так как деревянный дом из профилированного бруса усадки не дает, а внутренних и наружных отделочных работ в таком доме не предвидено. В строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна используется новая технология оцилиндровки бруса, что дает возможность изготавливать бревна, имеющие идентичный диаметр на всей длине бревна. Таким образом, возводится строение с цельными стенами, владеющее хорошими теплоизоляционными свойствами и, конечно, экологичностью.

И еще один, самый дорогой и элитный вид деревянного дома — строительство брусового дома из клееного бруса, с которой по красоте и супер технологичности возведения нельзя сравнить ни одно бревенчатое или цельнобрусовое здание. Каждая стенка гладенькая, каждый угол точный и ровный. Для производства клееного бруса, в доски из хвойных деревьев сушат до влажности 8—10%, потом удаляют из них трещинки, сучки, сердцевину и соединяют их по длине на мини-шип. Так изготавливают заготовки (ламели), которые дальше обстругивают и клеят под напором паропроходимым клеем в другую заготовку, что далее профилируется и обстругивается. Перед соединением ламели опять сортируют таким образом, что годовые кольца ближних ламелей укладывались в неодинаковых положениях, обеспечивая то, что брус не деформируется и не расслоится в использование. Внутренний декор такого дома из клееного бруса подразумевает шлифовку и покраску стенок специальными способами.

Люди, впервые взявшиеся за строительство частного дома, нередко допускают одну и ту же характерную ошибку — отводят на кровлю минимум средств, финансируя ее строительство по остаточному принципу. Мол, главное — крепкие теплые стены, да еще прочный фундамент, чтобы дом не «поплыл». А кровля — ну, не протекает и ладно. С таким подходом согласиться нельзя, ведь кровля — одна из важнейших элементов любого дома. Самые теплые стены не спасут от сибирского мороза, если не будет в достаточной степени утеплена крыша. То же и с фундаментом — если вода с кровли будет стекать прямо по стенам под дом, долго он не простоит. Пропускающая тепло, грохочущая под дождем, «шуршащая» при перепадах температур, протекающая кровля способна убить даже намек на комфорт в доме. Кроме того, кровля дома — это, в определенном смысле, его лицо. Издали она видна даже лучше, чем фасад. Так что внешний вид кровли — это часть имиджа владельца коттеджа. Поэтому, строя современный частный дом, стоит отказаться от асбестоцементных листов, именуемых шифером, и задуматься об использовании более солидных материалов. Благо их выбор сегодня велик. О различных типах кровельных материалов мы подробно рассказали в прошлом номере. В этом расскажем об устройстве и «начинке» кровли, ведь кровля — это не только черепица.

Основа кровли — обрешетка

То, что крыша дома должна быть прочной — аксиома. Причем это не зависит от ее формы и степени наклонности: если крыша будет плоской, на ней будет скапливаться снег, а если крутой — она будет подвергаться серьезным ветровым нагрузкам. Да и в любом случае при ветре из-за своих немалых размеров кровля «парусит» — то есть пытается покинуть дом и отправиться в самостоятельный полет. Не прочь полетать и отдельные участки кровли, если им по недосмотру строителей представится такая возможность. Учитывая, что штормовые ветра у нас совсем не редкость, о прочности кровли нужно позаботиться особо. Здесь стоит отметить, что прочность кровли зависит не только и даже не столько от самого кровельного материала, сколько от обрешетки — основания кровли — и крепежа кровельного покрытия к ней. Обрешетку обычно делают деревянной, из брусков или досок. Затем на этот «скелет» прикрепляется (прибивается, прикручивается саморезами и т. п.) собственно материал кровли. Толщину брусков и досок обычно подбирают под конкретное покрытие — чем тяжелее оно будет, тем более массивная требуется обрешетка. Шаг обрешетки также подбирается под конкретный кровельный материал.

Если крыша будет состоять из мелкоштучных элементов, то шаг обрешетки задается небольшой, если используются листовые или рулонные материалы, то шаг делается больше. Не стоит делать обрешетку сплошной — это не только напрасное расходование материала, но и ухудшение вентиляции подкровельного пространства. Это чревато тем, что на внутренней поверхности кровельного материала будет накапливаться конденсат, что, конечно, плохо скажется на долговечности кровли. Справедливости ради отметим, что иногда используют и металлическую обрешетку, но, по словам технического директора компании «Васмер» Дмитрия Кононенко, для частного домостроения это неоправданно: прочности деревянных конструкций с лихвой хватает для крыш даже больших особняков. Возросшая металлоемкость конструкции — это лишний вес и лишние деньги. Так что оставим металл крышам многоэтажек и заводов, а для нашего коттеджа возьмем хорошую сосну.

Вода и пар против тепла

Теплый воздух, как известно, стремится вверх. Поэтому, естественно, на кровлю приходится немалая часть общих теплопотерь здания. Учитывая постоянно и динамично растущую стоимость теплоносителей, каждый владелец частного дома стремится эти теплопотери снизить. Что касается утепления крыши, то здесь есть два варианта: либо утеплять собственно крышу по всему периметру, либо утеплять не саму кровлю, а верхнее перекрытие. Это дешевле и проще, ведь площадь перекрытия меньше площади всей кровли. Однако такой подход имеет и свои минусы — на холодном чердаке можно будет хранить только то, что не боится перепадов температур. Об обустройстве на крыше жилой комнаты в таком случае придется вообще забыть — зимой в ней будет холодно, как на улице, а летом она будет перегреваться. Так что, если вы хотите сделать чердак обитаемым, придется потратиться на теплоизоляцию. А если вместо чердака планируется сделать полноценный мансардный этаж, то утеплению необходимо уделить особое внимание. У теплоизоляции кровли есть много специфических особенностей. Главное — обустройство теплоизоляции неразрывно связано с паро- и гидроизоляцией кровли. Дело в том, что утеплитель кровли — обычно это минеральная вата или гидрофобизированный пенополистирол — находится в неблагоприятных условиях. Сверху ему угрожает дождевая влага — как бы плотно ни был подогнан кровельный материал, полной герметичности достигнуть невозможно, и косой дождь с ветром, мелкая снежная «крупа» и иней все же понемногу проникают внутрь. А снизу в слой утеплителя стремится проникнуть пар, выталкиваемый парциальным давлением, которое внутри дома обычно больше, чем снаружи. Зимой пар конденсируется в утеплителе, превращаясь в лед, весной лед, естественно, тает, в результате чего утеплитель намокает. Казалось бы, ничего страшного — подумаешь, минеральная вата чуть-чуть отсырела? Однако влажность напрямую влияет на способность теплоизолирующего материала сохранять тепло — при повышении влажности утеплителя всего на пять процентов его теплопроводность вырастает вдвое! А значит, он будет вдвое хуже сохранять тепло.

Слоеный кровельный пирог

Учитывая, что мы строим дом для постоянного проживания, а не летний дачный домик, крышу будем делать по всем правилам, не пропуская ни одного слоя «кровельного пирога». Рассмотрим его по порядку. Нижний слой кровли — пароизоляционная пленка, укладываемая сплошным слоем под утеплитель. Ее задача — не дать влаге из помещения проникнуть в слой утеплителя, иначе утеплитель отсыреет. Лишняя влага из дома должна выходить через систему вентиляции, которая должна быть в любом современном доме. Все швы пароизоляционной пленки должны быть тщательно проклеены. Не нужно опасаться того, что из-за пароизоляционной пленки крыша перестанет «дышать» — пленка не пропускает только молекулы водяного пара, а воздух через нее проходит практически беспрепятственно. Над пароизоляционной пленкой располагается сам утеплитель — не меньше 20 сантиметров минераловатного полотна или пенополистирола. Что предпочесть? По теплоизоляционным свойствам эти материалы примерно равны, но есть одно существенное отличие — минвата «дышит». Однако она дороже пенополистирола. Впрочем, если у дома не «дышат» и стены — например, если они сделаны из монолитного бетона — то особого смысла делать «дышащую» крышу нет, все равно вся нагрузка по воздухообмену в таком доме должна лечь на систему вентиляции. А вот в деревянном «тереме» пенополистирол лучше не использовать — под крышей будет собираться теплый влажный воздух, что чревато появлением ощущения затхлости в доме. Утеплитель нужно защищать не только снизу, от пара, но и сверху, от влаги. Влагозащитная пленка натягивается над слоем теплоизолятора. Важный момент — зазор между утеплителем и влагозащитной пленкой должен составлять не меньше 2,5 сантиметров. Этот вентилируемый зазор нужен для того, чтобы влага могла беспрепятственно испаряться из утеплителя. Такой же зазор должен быть между влагозащитной пленкой и кровельным материалом. Швы гидроизоляционной пленки тоже проклеивают, однако ее контур нельзя делать герметичным — пар должен иметь возможность покинуть вентилируемый зазор.

Для этого под коньком крыши влагозащитную пленку располагают в два уровня, один над другим, оставляя между уровнями расстояние. Чтобы быть уверенным в крыше своего дома, между влагозащитной пленкой и утеплителем (прямо поверх утеплителя) можно уложить мембранную ветрозащитную пленку типа Tyvek. Особенность мембранной пленки — она содержит миллионы пор на каждый сантиметр, которые беспрепятственно выпускают пар, но совершенно не пропускают воду. Так, Tyvek способен удерживать на себе метровый (!) слой воды, благодаря чему его можно даже некоторое время использовать в качестве временной кровли — например, пока идет монтаж постоянной.

Кроме того, Tyvek на 20% снижает теплопотери, идущие через крышу. Что касается различных кровельных материалов, то основными типами на сегодняшний день являются натуральная, мягкая (битумная), композитная и полимер-песчаная черепица, металлочерепица, медная кровля. Что предпочесть — вопрос вкуса и финансовых возможностей. Так, по словам Дмитрия Кононенко, покрыть дом российской металлочерепицей можно примерно за 400 тыс. руб., еще около ста тысяч будет стоить карниз и водосток. Использование престижного материала вроде композитной черепицы, например, MetroBond, удвоит стоимость крыши. Независимо от типа используемого кровельного материала, «пирог» из утеплителя и паро-, влаго-, ветрозащитных пленок должен присутствовать. Если вы хотите, чтобы в доме было тепло и сухо, экономить на кровле не 

Для качественной теплоизоляции недостаточно прикрепить к стене подходящий материал. Если сделать работу не правильно, то впоследствии можно столкнуться с серьезными неприятностями.

Устройство теплоизоляции призвано снизить теплопроводность внутренней стены. Это позволяет снизить расходы на отопление помещений. Чем толще слой изоляционного материала, тем больше экономический эффект от данной уловки. Помните, что внутренняя изоляция при ремонте офисов, квартир, помещений меняет температурный режим всей стены. Зимой граница тепла и холода сразу смещается к их внутренним поверхностям. Водопроводные трубы в этот период могут промерзнуть и лопнуть, поэтому трубы важно дополнительно защитить от мороза. Эта опасность существует только для труб с холодной водой. Для труб с горячей водой это не актуально, но теплопотери в них вырастут по экспоненте.

Тепло от труб с горячей водой зимой уже не идут на дополнительный обогрев внутренней стены, все тепло останется внутри помещения благодаря изоляции внутренних стен.

Если наружная стена сильно промерзнет под слоем изоляции, то в этом месте может начать образовываться конденсат, что приведет к увлажнению утеплителя. Отсыревшая теплоизоляция уже не выполняет эффективно своих функций. Также возрастает опасность появления плесени и разрушения штукатурного слоя.

Теплоизоляционные материалы обладают различной степенью водопоглощения. Минеральная вата хорошо впитывает воду из стены, а вот многие синтетические материалы наоборот отталкивают воду.

Водостойкость изоляции зависит обратно пропорционально влажности помещения. Многих проблем можно избежать, предусмотрев при ремонте офисов, квартир, помещений пароизоляцию. Она необходима особенно остро в случае, если гидроизоляция устроена непроницаемых для пара материалов либо низкую проницаемость для пара.

Теплоизоляционные свойства стен могут быть улучшены уже в процессе возведения. Достаточно возвести обрешетку из деревянных брусков или пластин, между которыми пространство заполняется подходящим материалом. Обрешетку декорируют шпунтованной доской, деревянными панелями или гипсокартонном. При обшивке шпунтованной доской расстояние между брусьями обрешетки определяется размерами изоляционных плит. Если панели имеют небольшой размер, то оправданно применение дополнительных брусков для их установки. То же справедливо и для обшивке гипсокартона. также великолепно для этих целей подходят комбинированные плиты, листы гипсокартона с наклеенным на них слоем изоляции. Их крепят к стене раствором, наносимым отдельными нашлепками.