Существует несколько распространенных видов заборов: металлические, бетонные и, конечно же, деревянные. Для многих застройщиков деревянный забор остается самым лучшим выбором. Такой забор имеет как свои преимущества (экологичность (натуральность) материала, его относительно невысокая стоимость, а также широкий ассортимент деревянных заборов), так и очевидный недостаток — недолговечность, необходимость постоянной обработки от гниения и воздействия насекомых. Во многом долговечность и надежность деревянных заборов определяется качеством и технологической точностью выполнения процесса установки забора, поэтому остановимся на нем подробнее.

Процесс установки забора начинается с установки столбов — главных несущих элементов будущего забора. От правильной установки этих элементов, по большому счету, зависит качество установки забора целиком.

Для начала необходимо выбрать материал для столбов. Ведь, несмотря на то, что сам забор будет деревянным, отдельные его элементы могут быть изготовлены из других материалов. Для установки заборов из дерева чаще всего применяют деревянные или металлические столбы. Какие из них лучше, сказать сложно. Деревянные столбы дешевле, для их установки достаточно обычного деревообрабатывающего инструмента. Однако срок службы ограждения в случае такой установки забора — небольшой. Даже если протравить деревянные столбы раствором медного купороса (для защиты от влаги и насекомых), прослужат они максимум лет десять.

Поэтому чаще при установке заборов применяют все-таки металлические столбы. Они отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком службы, а также функциональностью — к ним легко прикрепить все, что нужно. Стоимость таких столбов для установки заборов — относительно небольшая.

Довольно редко применяют для установки заборов столбы из асбоцемента (к ним сложно прикрепить необходимые для установки забора детали), бетона (их высокая стоимость неоправданна), кирпича (дорогой и нефункциональный вариант).

Способ установки забора, в частности столбов, во многом зависит от качества грунта, в который производится установка заборов. Если грунт непучинистый (песчаный), то установка заборов значительно упрощается, можно даже обойтись без заливки столбов бетоном. Если же грунт «плывет», понадобится дополнительное укрепление, например, в виде щебня.

Чаще же всего применяется стандартный способ установки заборов. В таком случае сначала необходимо установить опорные столбы. Расстояние между опорными столбами может колебаться от 2 до 5 метров, что зависит от выбранного размера и стиля забора.

Начинается установка забора с установки угловых столбов. Следует выбрать место для них, натянуть между ними веревку — и Вы увидите общее очертание будущего ограждения, результат процесса установки забора.

Определите места, где для установки забора необходимо выкопать ямы. Глубина ям должна составлять не менее одного метра. Угловые столбы и столбы, на которые будет более сильная нагрузка, следует вкапывать еще глубже. В среднем столб для установки забора принято вкапывать на одну треть длины. Диаметр ям для установки забора необходимо увеличивать с увеличением их глубины, что придаст столбам дополнительную устойчивость. С этой же целью во время установки забора в яму следует добавлять немного гравия. Перед вкапыванием деревянные столбы необходимо тщательно обработать, чтобы они не так скоро портились в земле. Для этого их обжигают, просмаливают и оборачивают рубероидом (толем).

Для большей надежности столб во время установки забора не просто вкапывают, но и бетонируют. Если же этого не делать, все равно нужно хорошо утрамбовать землю вокруг столба. Некоторые считают, что надежнее бетонирования — засыпать яму вокруг столба щебнем.

Следующий этап установки заборов — установка горизонтальных несущих перекладин. Такая установка возможна тремя способами. Если столбы имеют одинаковую высоту по всей протяженности, а установка забора имеет своей целью чисто оградительную, а не декоративную функцию, то несущую балку можно прибить прямо сверху на столб. Однако более распространенный способ установки перекладин — установка с помощью специальных крепежных деталей. Такой способ более затратный, так как для установки забора нужно закупать специальные крепежные (чаще всего металлические) детали. Третий способ — для декоративного оформления забора — крепление балки с помощью вырезания специальных пазов с обеих сторон столба. Такой способ наиболее сложный и затратный, однако, результат после установки забора будет соответствующим.

Завершающий этап установки забора — собственно сооружение самого забора, его основной части. Каким будет этот забор, решать только Вам. Существует несколько видов деревянных заборов:

· частокол

· дощатая изгородь

· забор из штакетника

· изгородь пастбищного типа

· плетень

Выбрать тот, который нужно Вам, можно, внимательно продумав задачи, которые Вы хотите решить с помощью установки забора. Если это защита территории, то подойдет частокол, если декорирование — изгородь. Забор может быть сплошным или с зазорами, резным или просто дощатым. Многое, конечно, будет зависеть от средств, которые Вы можете и хотите вложить в установку забора.

Деревянный забор может быть одновременно и надежной защитой и украшением Вашего участка. Правильная и продуманная установка забора в таком случае послужит гарантией того, что Вы сможете наслаждаться возведенным ограждением более длительное время и потратите на заботу о нем меньше средств и усилий.

Существует несколько видов откосов — об этом необходимо знать еще до начала установки окон и, соответственно, выбрать те, которые Вам подойдут больше. Несколько слов об основных видах и особенностях установки откосов.
Штукатурные откосы — довольно часто встречаются в силу их относительно невысокой стоимости, однако имеют целый ряд недостатков:
• штукатурка очень подвержена влиянию окружающей среды — солнечных лучей и влажности. Через незначительное время после установки откосов они могут потерять свой цвет, а также потрескаться — из-за проседания дома и изменений температурно-влажностного режима;
• срок установки откосов в таком случае довольно значительный — от одной до двух недель! Это связано с тем, что штукатурка кладется в несколько слоев, каждый из которых должен высохнуть;
• установка откосов этого типа не предполагает теплоизоляции, а значит, через них тепло Вашего дома будет уходить на улицу.

Штукатурные откосы

Производится также установка откосов из гипсокартона. Их применяют реже в связи с тем, что недостатков у таких откосов еще больше. Они портятся при малейшем воздействии влаги, установка откосов этого типа по срокам и стоимости приблизительно совпадает с установкой откосов предыдущего типа.
Установка откосов может быть показателем благосостояния хозяина. Речь сейчас идет о деревянных откосах. Их стоимость достаточно высока, однако установка откосов из дорогих пород дерева может послужить не только дополнительным украшением деревянных окон и подоконников, но и защитой Вашего дома от влаги и холода. Установка откосов этого типа производится только специалистами, так как требует особой тщательности и профессионализма. Уход за такими откосами — также непростое дело.
Наиболее применяемые сегодня — пластиковые откосы. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, установка откосов из пластика — вполне логичное продолжение установки пластиковых окон. Сочетание одинаковых материалов для окна и откоса — наилучшее. А поскольку металлопластиковые окна, как уже отмечалось выше, наиболее распространенные, то и пластиковые откосы устанавливаются чаще других. Во-вторых же, установка пластиковых откосов имеет свои «независимые» преимущества. Например, такие:
• отличная звуко- и теплоизоляция. Как известно, пластиковые окна обладают отличной способностью хранить тепло и покой Вашего дома. В сочетании с пластиковыми откосами результат будет еще заметнее;
• быстрота установки откосов из пластика — можно уложиться в один-единственный день (а эта не неделя-другая!);
• простота в эксплуатации после установки откосов. Такие откосы легко мыть, они не накапливают грязь и пыль;
• долговечность (15—20 лет). После установки откосов из пластика Вы надолго сможете забыть о том, что нужно менять или ремонтировать откосы — они не выцветают, не портятся от солнечных лучей, перепадов влажности или температуры;
• широкий ассортимент, который позволяет подобрать откосы так, чтобы он идеально гармонировал с окном.
Таким образом, установка откосов из пластика наверняка станет Вашим хорошим выбором.

Пластиковые откосы
Конечно, лучше всего доверить установку откосов специализированным фирмам. Это сократит время, необходимое для установки откосов, и обеспечит качество этого процесса. Однако с целью экономии Вы вполне можете произвести установку откосов самостоятельно.
Установка откосов происходит в несколько этапов:
• необходимо срезать монтажную пену, оставшуюся после герметизации окна, вровень с окном
• провести установку ПВХ-пробок и ПВХ-уголков
• для более надежной установки откосов подложить пенопластовые уголки
• провести замер, подготовку и установку верхнего откоса
• сделать пропенивание области под откосом для лучшей термоизоляции
• прикрепить откос к ПВХ-уголкам
• проверить, ровно ли произведена установка откосов
• установить подоконник на пропененную поверхность
• отрегулировать уклон подоконника с помощью клиньев
• произвести установку откосов по бокам — предварительная установка, пропенивание, крепеж
• провести герметизацию зазора между откосами и стеной
• прикрепить F-панель на откосные панели.
Общий вид после установки откосов можно схематически представить так:

Схема установки откосов

Это общая схема установки откосов. Предлагаем Вам еще несколько полезных советов, которые наверняка пригодятся Вам при установке откосов:
• до окончания установки откосов — всех «грязных» работ, по крайней мере, — не снимайте защитную пленку с окон и подоконника, чтобы не повредить и не запачкать их
• внимательно следить за сохранением всех горизонталей и вертикалей при установке откосов. Используйте для этого уровень. Сохранение горизонталей и вертикалей — основное условие благополучного проведения установки откосов
• неравномерные стыки откосов можно подкорректировать с помощью белого силикона
• устанавливая подоконник, не забудьте про «усы» — выпуск подоконника влево и вправо по стенам (в среднем — 50—70 мм)
• подбирайте откосы по цвету — они должны сочетаться с окнами, а также с обоями и отделкой комнаты.
Таковы наиболее общие правила и рекомендации по установке откосов. До сих пор мы говорили только об установке откосов внутри комнаты, им уделяется больше внимания. Однако не стоит забывать и об установке откосов снаружи — это увеличит тепло- и звукоизоляцию Вашего помещения.
Будьте внимательны и осторожны при установке откосов. Желаем приятной работы!

Ничего сверхсложного в установке окон ПВХ своими силами нет, но если не понимать всей ответственности данного вида работы и не руководствоваться некоторыми инструкциями, то при этом обычно возникают ошибки, влияющие на долговечность и функциональность окна.

В нашей стране стало модной тенденцией частного сектора, почти также, как установить биотуалет thetford porta potti 465 у себя во дворе, устанавливать пластиковые ПВХ окна. Всё чаще представители частного сектора отдают предпочтение именно им. Выбор ПВХ окон для частного дома является оптимальным выбором, если учитывать, что в несколько раз снижаются затраты на отопление и отличная шумоизоляция ещё никому не повредила.

Функциональность и удобство в эксплуатации обеспечивается тем, что нет необходимости подкрашивать окна, присутствует возможность удобного проветривания в любую погоду и защита от москитов и других надоедливых насекомых. Немаловажно и то, что современные пластиковые окна, в отличие от традиционных деревянных, не разбухают от влажности, не рассыхаются и прекрасно сохраняют тепло.

Как соотносятся между собой на дачном участке биотуалет компостирующий с обычной выгребной ямой, примерно также отличаются по функциональности ПВХ окна от обычного остекления.

Кроме этого, окна ПВХ, по сравнению с деревянными окнами, всегда сохраняют качество на протяжении довольно длительного времени. Они не гниют, не выцветают, не коробятся, они гораздо более практичны в эксплуатации. Найти же наилучший вариант можно на сайте Викимарт.

Немаловажным фактором является их цена. Сейчас окна ПВХ примерно сравнялись с ценой на двойные деревянные рамы, выполненные кустарным способом, неокрашенные и незастеклённые. При всём этом к деревянной раме необходимо докупать необходимое, а также после всех этих вложений привезти, закрепить, прогрунтовать, установить и покрасить минимум двумя слоями краски. Если посчитать всю работу и затраты, то можно сделать практически однозначный вывод в пользу использования окон ПВХ.

При установке ПВХ окон своими силами, прежде всего, довольно трудоёмкой станет работа по демонтажу старых рам, а также полной зачистки проёмов от различных строительных остатков.

Пластиковые окна, установленные в деревянном доме, сами по себе являются очень капризными, но при этом если изначально была соблюдена технология установки, тогда именно эти окна и станут залогом уюта в вашем доме, прослужат долго, не огорчая хозяев различными перекосами и прочими недостатками.

При неправильном выборе материала, спустя определённый период он начнет расслаиваться или подвергнется коррозии. Остальные показатели (звукопоглощающая способность, огнестойкость, экологичность, простота ухода) схожи с теми, которые предъявляют к обычным потолочным конструкциям.

Как вариант потолки в ванной комнате можно отделать, применив подвесные конструкции. С одной стороны это хорошо смотрится, и кроме того функционально, потому как под ним можно укрыть кабель, вентиляционные трубы и т. д. В ванне можно устанавливать как металлические реечные потолки, так и плиточные из влагоустойчивого гипсокартона.

Из всех типов плиточных подвесных потолков, которые можно встретить на рынке, для ванных комнат подойдут не все. И решающим фактором выбора будет материал из которого состоят плиты. Минеральное волокно не боится влаги, однако кроме него плита состоит из вторичной бумаги, глины и разных добавок. И если бумаги будет больше, то такие плиты предназначены только для сухих помещений, если глины — то для влажных.

Как вариант в ванной устанавливают подвесные плиточные конструкции из стальных модулей. Они достаточно крепки и не боятся протечек. Но главный минус их заключается в том она уменьшит высоту комнаты на 12 см, что никак не скажется на домах с высокими потолками, однако довольно ощутимо будет в домах с низкими потолками.

Подвесные реечные системы в настоящее время лучше всего подойдут для отделки потолка ванной. Сами рейки алюминиевые и не поддадутся ни ржавчине, ни промоканию. Жестко зафиксированные на болтах, они не расшатаются и не подвергаются деформации. Заметим ещё преимущество такой системы в том, что высота помещения уменьшится лишь на 3 см. Но если есть желание то высоту можно регулировать в большую сторону и уменьшить гораздо больше.

Реечные модули бывают двух типов: перфорированные и сплошные. Для ванной комнаты лучше подойдут перфорированные, потому как они обеспечат большее кондиционирование и в ней будет не так гулко и душно.

Итак, при выборе подвесных потолков для ванной комнаты главным показателем для нас является — влагостойкость материала.

Перед тем как устанавливать лестницу необходимо хорошо всё обдумать, ведь от того какую лестницу вы установите, будет зависеть ваше удобство и безопасность. Необходимо соблюсти баланс удобства, внешнего вида и безопасности. Среди этих трёх факторов на первом месте должна стоять безопасность, затем удобство и внешний вид. Конечно, соблюдение двух первых условий не должно идти во вред эстетическому виду. Во-первых, необходимо постараться, чтобы лестница не занимала слишком много места, и в то же время по ней было удобно ходить.

Наиболее безопасной считается лестница, если угол, под которым располагается марш, был равен примерно 30—40 градусам, а для удобства ширина марша должна быть не меньше 80 сантиметров.

Подбирать конструкцию лестницы необходимо так, что бы соблюсти эти параметры, и по мере возможности не ущемить себя в пространстве. В любом отдельно взятом помещении можно поставить как минимум две различные лестницы, и здесь вам необходимо продумать все плюсы и минусы предложенных вам вариантов. Можно, к примеру, поставить лестницу в большом холле, сделать её открытой и прозрачной, чтобы она зрительно не уменьшала пространство. А можно в этом же пространстве поставить массивную лестницу, всё зависит от вашего вкуса. Если вы счастливый обладатель большого холла, тогда перед вами открываются такие перспективы в вопросе выбора конструкции и конфигурации лестницы, что дай вам бог определиться с выбором.

Совсем другие проблемы ожидают тех, у кого ограниченное пространство для строительства лестницы. В этом случае приходится умерить полёт своей фантазии, и уступить место здравому рассудку. Необходимо сделать так, чтобы лестница в ограниченном пространстве занимала как можно меньше места, и в тоже время необходимо постараться использовать это же место для каких-то других целей.

В ограниченном пространстве необходимо постараться использовать каждый сантиметр полезной площади во благо. Необходимо выбирать, либо сделать лестницу настолько компактной, чтобы она была и удобной и занимала мало места. В данном случае ваш выбор, скорей всего падёт на винтовую лестницу, или на двух маршевую лестницу с поворотом на 180 градусов. Поворот на подобной лестнице можно сделать через площадку или с забежными ступенями (вариант совмещения маршевой и винтовой лестниц).

Если же вам позволяет место поставить двух маршевую лестницу с поворотом на 90 градусов, тогда конечно необходимо устанавливать именно такую. Дело в том, что подобная лестница займёт всего две стены, следовательно, у вас останется намного больше свободного пространства.
В случае если вы будете изготавливать двух маршевые лестницы, независимо с каким поворотом, стоит подумать об использовании пространства под маршами и площадкой для различного рода встроенных шкафов. В данном случае вы используете одно и то же пространство дважды, а как не сложно понять вам останется больше свободного места.

Для монтажа перегородки нужно «привязать» ее по периметру к стенам, потолку, полу. В зависимости от структуры с помощью саморезов или дюбелей крепят основу каркаса. Для каркаса используют деревянный брус или оцинкованный профиль. После в рамке основы прокидывают вертикальные стойки на расстоянии 60 см, которые на приблизительно таком же расстоянии (можно больше) увязывают поперечными перекладинами для жесткости конструкции.

После этого каркас с обоих сторон обшивают листами гипсокартона, прикладывая край листа к середине профиля или бруса, все края листа должны прилегать к деталям каркаса.

Лист крепится к каркасу саморезами на расстоянии 25 см, последовательно от края к краю, что бы избежать неплотного прилегания (пузырей).
После обшивки гипсокартоном, прокрашиваются грунтовкой шляпки саморезов, шпатлюются швы и дырочки саморезов, шпатлевку затирают и все перегородку остается только отделать.

Как видно из статьи гипсокартонную перегородку можно возвести в любом помещении даже без особой подготовки и это займет совсем немного времени. Если в будущее необходимость в такой отпадет ее можно разобрать и следов останется немного — всего лишь отверстия по периметру. Гипсокартонная перегородка прочна и долговечна и зачастую является оптимальным решением.

Перед тем как устанавливать лестницу необходимо хорошо всё обдумать, ведь от того какую лестницу вы установите, будет зависеть ваше удобство и безопасность. Необходимо соблюсти баланс удобства, внешнего вида и безопасности. Среди этих трёх факторов на первом месте должна стоять безопасность, затем удобство и внешний вид. Конечно, соблюдение двух первых условий не должно идти во вред эстетическому виду. Во-первых, необходимо постараться, чтобы лестница не занимала слишком много места, и в то же время по ней было удобно ходить.

Наиболее безопасной считается лестница, если угол, под которым располагается марш, был равен примерно 30—40 градусам, а для удобства ширина марша должна быть не меньше 80 сантиметров.

Установка лестницы — дело тонкое

Подбирать конструкцию лестницы необходимо так, что бы соблюсти эти параметры, и по мере возможности не ущемить себя в пространстве. В любом отдельно взятом помещении можно поставить как минимум две различные лестницы, и здесь вам необходимо продумать все плюсы и минусы предложенных вам вариантов. Можно, к примеру, поставить лестницу в большом холле, сделать её открытой и прозрачной, чтобы она зрительно не уменьшала пространство. А можно в этом же пространстве поставить массивную лестницу, всё зависит от вашего вкуса. Если вы счастливый обладатель большого холла, тогда перед вами открываются такие перспективы в вопросе выбора конструкции и конфигурации лестницы, что дай вам бог определиться с выбором.

Совсем другие проблемы ожидают тех, у кого ограниченное пространство для строительства лестницы. В этом случае приходится умерить полёт своей фантазии, и уступить место здравому рассудку. Необходимо сделать так, чтобы лестница в ограниченном пространстве занимала как можно меньше места, и в тоже время необходимо постараться использовать это же место для каких-то других целей.

В ограниченном пространстве необходимо постараться использовать каждый сантиметр полезной площади во благо. Необходимо выбирать, либо сделать лестницу настолько компактной, чтобы она была и удобной и занимала мало места. В данном случае ваш выбор, скорей всего падёт на винтовую лестницу, или на двух маршевую лестницу с поворотом на 180 градусов. Поворот на подобной лестнице можно сделать через площадку или с забежными ступенями (вариант совмещения маршевой и винтовой лестниц).

Если же вам позволяет место поставить двух маршевую лестницу с поворотом на 90 градусов, тогда конечно необходимо устанавливать именно такую. Дело в том, что подобная лестница займёт всего две стены, следовательно, у вас останется намного больше свободного пространства.
В случае если вы будете изготавливать двух маршевые лестницы, независимо с каким поворотом, стоит подумать об использовании пространства под маршами и площадкой для различного рода встроенных шкафов. В данном случае вы используете одно и то же пространство дважды, а как не сложно понять вам останется больше свободного места.

Да и само сравнение было здесь мало уместным: от общего названия «входные двери» у них практически ничего общего не было.
Зато спустя годы, появились новые трудности: так, с одной стороны экономия на качестве от использования мало подходящей стали с толщиной листа в 1 мм (а иногда и меньше) стала приводить к неэффективности защитных свойств «бронированной» двери, а некорректная рама и уголки приводили к неустойчивости всей дверной коробки в весьма быстрые сроки.
Да и не все фирмы используют изоляционный материал не просто нужного качества, но и вообще, что явно не может не отразиться на свойствах двери.

С другой стороны, металлические входные двери стали все увереннее снабжаться МДФ накладкой, которая появилась далеко не сразу, но быстро заслужила хорошую репутацию. Так начался следующий этап, на котором пошло самое серьезное разделение рынка на низкосортную продукцию, из которой по большей мере состоял эконом класс, и «люкс» — качественные двери, на которых старались не экономить без лишней надобности. Как таковой, средний сегмент в этот короткий промежуток выпал из общего внимания, оставив исключительно крайности.
Ситуацию стали выравнивать за счет спроса уже через несколько лет, требуя от производителя избавить клиента от вечных проблем уже успевших зарекомендовать себя негативно «дешевых» дверей.

При этом часто производством стали заниматься «гаражи», когда в «кустарных» условиях изготавливались фактически любые заказы. Большинство из них играло на цене, но и давало самые низкие стандарты, если таковые вообще можно было отнести к категории стандартов, зато те единицы, которые отдавались качеству самоотверженно, вскоре и заняли нишу «середняков».
Правда, здесь главным барьером для производителя стали все лицензии и сертификаты, которые в вопросе производства дверей могли себе позволить только средние и крупные компании. Зато, окончательно добитые некачественной работой клиенты все чаще требовали гарантий и хотели получить уверенность, что они покупают именно металлические двери, а не их подобие, которое не простоит и года.

На этом фоне реализация плавно перекочевала в специализированные магазины, которые навсегда оставили в прошлом прямые продажи, только если это не «гараж», который играет по всем правилам рынка и имеет постоянный поток тех клиентов, которые вполне удовлетворяют его скромные производственные возможности и по схеме «сарафанного радио» поддерживают новые струи заказов.
И ждать ли здесь новых этапов, пока не совсем ясно. Так что — время покажет.

• металлическая часть;

• отделочные материалы;

• составные части вытяжки и трубы.

Производители каминов рекомендуют обратиться к профессионалу для установки. Это не беспочвенное требование, потому что ошибки могут привести к печальным последствиям в случае нарушения элементарнейших правил безопасности. И тем не менее, следуя инструкции завода-производителя, умелый мастер может и сам произвести установку при условии использования стандартных узлов и соблюдения правил безопасности. Однако перед началом эксплуатации проконсультируйтесь у профессионалов.

Выбранная модель камина

Представленный здесь комплект — каменный камин со стеклянной дверцей и массивной полкой из дуба. Очаг камина выдает энергию, равную 11 киловаттам. Распространение тепла в данном случае естественное, но возможно подсоединение коллектора и металлических изолированных проводников тепла для обогрева соседних помещений. Вытяжка из формовочного гипса — одновременно отделочный элемент и аккумулятор тепла.

Установка камина. Предварительные операции

Задняя стенка для камина.

Прежде чем устанавливать камин, необходимо узнать, какова природа стены. Если она отделана при помощи композитных панелей из полистирена или полиуритана, необходимо будет освободить заднюю стенку до кирпича или бетона и проложить жаростойкий материал.

Пол для камина.

По причине большого веса камина и из-за большой теплоотдачи пол должен быть толстым и фиксированным. Нельзя устанавливать камин на деревянное основание или на старую плитку. В данном случае мы ставили камин на плитку, положенную на бетон — это самое прочное и надежное основание. В других случаях необходимо в основании сделать небольшую бетонную армированную опалубку в 10 см толщиной.

Установка камина

Обработка задней стены для камина. Пенобетонные блоки распиливаются при помощи ручной пилы. Соединение блоков должно быть очень тщательным, без зазоров, чтобы избежать проникновения холодного воздуха и воздействия тепла непосредственно на кирпичную кладку.

Дымоход камина. Кирпичный дымоход размером 20×20 см был предусмотрен при проектировании дома. В случае использования дымохода в него необходимо встроить новый, металлический. Как правило, используются трубы небольшого диаметра. Для лучшей фиксации и дымоизоляции потребуется соединительная муфта и манжета.

Во время установки переходников в манжете присоединения должен быть уклон в 45° (чтобы не скапливалась сажа и была облегчена прочистка). Сделать это можно при помощи известкового раствора. Несмотря на рекомендации завода-изготовителя, мы не стали устанавливать выход с фасадной стороны вытяжки. Но для удобства сделали доступ в систему с задней стороны.

Отделка камина. В случае индивидуального монтажа печи необходимо оставить свободную секцию в 800 см2 внизу и сзади печи для доступа воздуха. Ниша внизу предназначена для хранения дров, но не стоит заполнять ее поленьями полностью.

Печь.

Очаг устанавливается на металлический постамент для доступа воздуха. Жестяные полотна защищают деревянные панели и отделочные материалы от жара.

Вытяжка для камина. Кроме эстетических функций вытяжка и отделка камина выполняют некоторые термоизоляционные функции. Горячий воздух от поверхности печи через специально предусмотренные на поверхности вытяжки металлические решетки выходит в комнату. Кроме того, эти решетки в случае отсутствия другого доступа дают возможность проникнуть в систему. Они должны располагаться не выше 30 см от потолка и иметь общую площадь не менее 800 см2.

Вытяжка из гипсовых плит. Устанавливается при помощи клея, на углах конструкция усилена полосками из волокна и гипсом. Внутри теплоизоляционных волоконных плит — алюминиевый слой. Это защищает верхние слои материала от перегрева и трещин.

Снаружи самым простым способом отделки является нанесение матовой краски (DULUX Valentine Lumiere), наиболее подходящей по оттенку к остальной комнате и наименее воспринимающей пыль. Конечно, предварительно необходимо прошпаклевать поверхность и нанести фоновую лессировку, выравнивающую поверхность.

Балки. Они должны быть из дерева и обязательно защищены от жара. Между металлом и деревом нужно проложить волоконную прокладку и усилить изоляцию жестью. Лучше всего полку обработать темным воском (в отличие от морилки и лака, который растрескивается, воск хорошо защищает древесину). На стене очерчивают размеры будущего камина и пилой или механической ножовкой вырезают расположенные поверх стены композитные панели. Будьте осторожны и следите за тем, чтобы в мотор не попало большое количество асбестовой и кирпичной пыли. Стена освобождается до основного материала. Остатки клея — настоящая проблема, их необходимо удалить, чтобы установить жаростойкую прокладку. Электропроводку нужно отвести в сторону.

Когда обнажены кирпичная кладка и дымоход, в образовавшуюся нишу вставляют блоки из пенистого бетона. Их необходимо плотно пригнать друг к другу. Новая стена должна быть такой же толщины, как и все стены в этой комнате.

Дымоход, выложенный из кирпича, освобождается от остатков клея или цемента. Зазор между отверстием дымохода и бетонными блоками должен быть как можно меньше. Края дымохода и окружающие его панели должны быть замазаны известковым раствором. Раствор кладут мастерком, удаляя излишки и максимально выравнивая края дымохода и бетонных блоков.

Приняв за ось координат середину дымохода, на пол и стену наносят проекцию устанавливаемого камина в точном соответствии с планом. Переходная манжета крепится при помощи металлических шурупов. Для облегчения прочистки каминного дымохода внутрь манжеты закладывается известковый раствор и выравнивается так, чтобы образовался уклон в 45°.

Положив на бок каминный очаг, привинтите основание, не перепутайте ножки и не погните металлическое крепление.

Основа должна будет выдерживать тепловые нагрузки и вес камина.

Очаг необходимо установить максимально строго по оси дымоходного выхода, в нескольких миллиметрах от стены. Здесь вам понадобится ловкость, чтобы установить очаг в строгом соответствии с предварительно нанесенной разметкой. Уже после установки точно по центру очага закрепите при помощи жаростойкого клея и болтов выходную манжету очага для вытяжной трубы. Прежде чем все окончательно закрепить, не забудьте примерить трубу и манжеты. От точности установки зависит дальнейшая эксплуатация камина. Установите металлическую трубу так, чтобы она плотно «сидела» на выходной манжете. Удостоверьтесь в этом еще раз, прежде чем закреплять весь комплекс при помощи прижимного кольца и системы болтов. Затем поверх очага устанавливают четыре дополнительные защитные панели из гальванированной жести. Они будут препятствовать соприкосновению горячего воздуха с отделкой трубы и гипсовыми плитами.

Прежде чем устанавливать отделочные камни, необходимо улучшить сцепляемость поверхности в пределах установочного рисунка на полу. Нет необходимости раскалывать плитку или снимать ее полностью. Достаточно при помощи зубила осторожно сколоть верхний слой плитки, что увеличит площадь соприкосновения клея с поверхностью.

Клей наносится тонким слоем при помощи шпателя. Постарайтесь не класть его слишком много на поверхность рядом с внешней границей рисунка. Излишки удалите сразу же после установки камней. Цокольные элементы устанавливают прямо на клей. Постарайтесь не смещать их, но в случае необходимости их лучше оторвать от пола, а не передвигать. Не трогая уже ранее установленные камни, легкими ударами резиновой киянки аккуратно подровняйте верхний ряд.

Кирпичный блок под очагом придаст солидный вид всему комплексу. Свод устанавливается так, чтобы все камни цоколя были на одном уровне. Предварительно изготовленный блок из склеенных кирпичей кладут на подушку из клея. Необходимо продвинуть блок под сам очаг.

Тряпка, пропитанная гипсом, необходима для прочности и скрепления конструкции. Ее прикладывают и сразу же рукой притирают к поверхности камней, стен и пола.

Спустя несколько минут после того, как «схватится» гипс, на цоколь при помощи клея устанавливают панели. Их выравнивают, используя пузырьковый уровень и небольшие клинья из дерева или металла.

Затем устанавливают боковины и подполочные камни. При помощи клиньев, уровня и линейки выравнивают обе части.

Фронтальная часть состоит из блока предварительно склеенных кирпичей, присоединенных к металлической планке. Так как блок окажется под дубовой панелью, его можно специально не закреплять.

Деревянная рама очень массивная. Чтобы избежать поломки и смещения еще не до конца просохших панелей, ее лучше устанавливать вдвоем.

На внутреннюю часть балок до их установки вбивают гвозди или ввинчивают шурупы. На них закрепляют прогипсованную ткань.

С ее помощью скрепляется основная поверхность и балка. Избегайте попадания гипса на верхнюю часть балок!

Во избежание возгорания между верхом металлического кожуха очага и деревянной балкой устанавливают изоляционные материалы (остатки пенистого бетона и волокно). Гипсовые панели, отрезанные ручной пилой, прикрепляют при помощи гипса. Для этого сначала вдоль всей длины крепления в стену вбивают гвозди, к которым прижимают панель. Внизу панель опирается на край балки. Здесь также используют ткань с гипсом для скрепления поверхностей. Важно, чтобы полосы ткани были не очень объемными, так как это может помешать при установке теплоизоляционного слоя.

Теплоизоляционное волокно с алюминиевой фольгой отрезают по размерам вытяжки. Возможно, потребуется подгонка полотна, поэтому, прежде чем «сажать» наклей все волоконные плиты, примерьте их. При склеивании необходимо как можно плотнее прижать полотно к стене, чтобы избежать возможных проблем с теплоизоляцией. Швы у задней стенки можно промазать клеем или известковым раствором. Фальш-потолок из волоконного полотна прикрепляют поверх двух ранее установленных слоев при помощи клея и полоски алюминиевой фольги или специальной клейкой ленты. Все швы необходимо проверить и промазать.

После того как клей внутри просохнет, вырезанную переднюю панель, к которой уже приклеена волоконная плита, «сажают» на клей. Изолирующий слой должен войти по размеру. Кстати, пока высыхает клей и гипс, вы можете на уровне фальш-потолка вырезать отверстия для вентиляционных решеток.

Короб решеток промазан клеем и вставлен в образовавшиеся отверстия. Остаток клея в верхней части внутренней изоляции усилит шов и позволит избежать его растрескивания. После того как клей просохнет, можно вставить декоративные решетки.

Дымовой дефлектор, установленный внутри топки, позволяет регулировать теплообмен и скапливание сажи. Когда установлены внутренняя решетка и ручка двери, можно считать, что работа закончена. Но нужно подождать три недели, прежде чем использовать камин: он должен просохнуть. Есть время для окончательной отделки камина. Чтобы на деревянной полке не осталось следов гипса, пятен и неровностей, ее надо отшлифовать, затем при помощи железной щетки и пылесоса вычистить весь камин.

Швы вытяжки нужно промазать известковой шпаклевкой. Сильно нажимая на мастерок и шпатель, попробуйте загнать как можно больше шпаклевки вовнутрь шва. После того как шпаклевка высохнет, нанесите лессировочный фоновый цвет. Закрыв полку полиэтиленовой пленкой, прокрасьте двумя слоями акриловой краски, используя валик с коротким ворсом. Полка тоже может быть подкрашена. Предпочтительнее использовать темный воск, так как он не препятствует испарению воды, не трескается. Камни лучше протереть смесью льняного масла и уайт-спирита.

Однако для того, чтобы понимать, о чем говорят специалисты, что они предлагают, и в конечном итого сделать правильный выбор, нужно все-таки немного разобраться в этом вопросе. Поэтому рассмотрим в общих чертах такой процесс, как установка пластиковых окон.

Сегодня большинство компаний, специализирующихся на таких услугах, предложит вам бесплатный выезд замерщика на дом. Этот специалист не только произведет самые точные замеры, но и определит особенности монтажа, которые зависят от индивидуальных характеристик дома. Например, установка окон в кирпичных и панельных домах (типичных для советской эпохи) производится по вполне стандартной схеме, с использованием анкерных болтов или пластин и монтажной пены. Если же пластиковые окна устанавливаются в доме, возведенном из натурального камня, то в стенах здания предварительно закрепляются специальные деревянные пробки (а уже на них будут крепиться потом оконные блоки). В деревянных домах монтаж окон происходит значительно проще, так как там переплеты можно непосредственно крепить к оконному проему.

Итак, замерщик оценит сложность работы, обсудит с вами все детали вашего заказа — от количества створок и их конструкции до вида фурнитуры, и сможет посчитать стоимость изготовления и установки окон.

Далее проходит не менее важный этап — демонтаж окна. Он также зависит от особенностей здания, в котором устанавливаются окна. Демонтаж производится быстро и очень аккуратно, чтобы по возможности не сильно повредить оконный проем. После этого убирается строительный мусор, а рабочие фирмы начинают готовить проем к установке стеклопакетов (выравнивать, устранять мелкие дефекты).

После этого начинается самый важный этап — монтаж пластиковых окон. Существует несколько технологий монтажа, обычно каждая фирма предлагает 3 основных способа. Самый простой — с применением анкернтых болтов и монтажной пены. Как мы уже говорили, он идеально подходит для панельных домов, а также для остекления балконов. Обычный гарантийный срок такой установки — 3 года.

Не менее распространен способ монтажа с применением специальной уплотнительной ленты (ПСУЛ), которая является герметиком. Гарантийный срок при таком способе в среднем составляет 5 лет.

Наиболее сложный метод — это способ с применением сэндвич-панелей для отделки откосов. Часто этот способ считают самым оптимальным, поскольку он позволяет в полной мере защитить ваш дом от холодного воздуха. Откосы при этом могут также обрабатываться специальной пароизоляционной лентой, это обеспечит устойчивость к влаге, и что очень важно для сырого климата — препятствует возникновению плесени Гарантийный срок для такой установки окон — 7 лет.

Итак, после того, как окна будут установлены, наступает черед монтажа фурнитуры и декоративной отделки окон. Это также очень важный этап, поскольку даже при самом аккуратном монтаже проемы могли повредить, и теперь необходимо их восстановить. Компания предложит вам различные виды откосов, и при качественной отделке окон ваш интерьер снова будет выглядеть безупречно!